Ты хотя бы прежде чем так обращаться к другим, прочитай обсуждение всего вопроса, тогда может быть не будешь делать скоропалительных выводов.
Прощай, мальчик!

Вы прочитали одну заметку и не поняли, о чём речь-то.
При чём здесь кварцованный передатчик? Передача идет по проводам.
Цифровое кодирование - это хорошо, но здесь речь об ОДНОЙ команде, аналоговый прибор уже работает и надо только подобрать оптимальную частоту...

"Мне пришлось впервые что-то такое собирать, которое бы передавало сигнал по проводам промышленной сети 220В"
Это, конечно, не изобретение, но самостоятельное окрытие давно открытого. Идти в неизведанное всегда трудно, это трудный путь проб и ошибок. Не все это могут.
Зато и опыт нарабатывается, который не купишь.
Можно посмотреть материалы по старому (аналоговому) радиоуправлению моделями. Там подобные проблемы - слабый нестабильный сигнал, помехи.

"Пока одно удалось установить, и то не совсем однозначно, что уже при 20 кГц передатчика дальность увеличилась в двое, то есть до шести метров."
Вот так, эмпирическим путем, и будет найдена оптимальная частота, другим пригодится, если они захотят передавать какие-то сигналы по силовой сети.
Думаю, чувствительность резко возрастет, если на приеме поставить колебательный контур примерно так: входной каскад апериодический, а контур в его нагрузке.

Радиотрансляция работала на километры, а нам нужны метры.
Каков уровень выдавемый в линию?
Каков уровень чувствительности приемника?

Цитата:
Да, лампы стабилизируют ток, но выставить нужное его значение под данный трансформатор не всегда легко. Это было хорошим решением полсотни лет назад в эпоху дефицита.
С контролем по времени не согласен. Для этого надо, как минимум, предварительно полностью разрядить аккумулятор. Кроме того полный ток всё время заряда, как раз и вызовет "кипение", поэтому нужен контроль напряжения и плавное уменьшение тока в конце зарядки.

Цитата:
Я так и написал:
Цитата:
Но я не уверен, что сейчас все стартерные батареи делают гелевыми. Сомневаюсь в этом т. к. режим разрядки-зарядки в бортовой сети достаточно суровый, особенно с учётом температурных режимов.
***
Я повторюсь, но думаю, что если делать ЗУ на основе компенсационного стабилизатора (пусть и работающего в режиме источника тока), из соображений надежности ток лучше ограничить на уровне 3 А.
Излишек напряжения, если нет возможности отмотать обмотку, можно снять автомобильными лампами накаливания включенными последовательно с цепью зарядки. Это даст бонусы: при КЗ на выходе, ничего страшного не случится т. к. ток будет ограничен даже при пробое полупроводникового регулятора, тепловой режим полупроводников будет облегчен, легче будет обеспечить стабилизацию, по свечению ламп можно будет судить на глаз о токе зарядки, об окончании зарядки.

Точнее будет сказать:
...по достижении заданного уровня, дальнейший рост напряжения ДОЛЖЕН прекращаться и ток зарядки Должен падать...
ЗУ из режима источника тока ДОЛЖНО перейти в режим источника напряжения.
Недостаточно сделать источник тока, он будет отдавать тот же полный ток при достижении максимального напряжения на батарее, она начнет кипеть, раньше так и определяли конец зарядки.
Сейчас считается, что батарея кипеть не должна.
Если ЗУ делается из БП компьютера и подключается напрямую, то, учитывая низкое внутреннее сопротивление аккумулятора, достаточно сделать предельное напряжение на выходе БП = 14,4 В, тогда всё будет работать правильно.
В простых вариантах источников тока, ограничения по напряжению нет и получается, как раньше - "довести до кипения". Может это не так плохо, но тогда за зарядкой надо следить.
Кстати, совсем необязательно делать ток 6 или 7 А.
Можно заряжать меньшим током, пусть 3 А. Да, полностью разряженный аккумулятор будет заряжаться вдвое дольше, но если речь идет о тренировке аккумулятора, это не так страшно, а если о том, чтобы подзарядить полуразряженную батарею, тем более.
Хочу напомнить, что вляние сопротивления проводов от ЗУ до АКК весьма заметно и провода должны быть минимум 2,5 а лучше 4 квадрата.
Соответствующей должна быть толщина проводов-дорожек и внутри ЗУ.

Цитата:
Я старался предложить оптимальный вариант, многими проверенный именно для этого применения.
Я не люблю ИИП, но здесь их вотчина.
Многие советующие как-то забывают, что требуется стабилизация тока и в этом режиме устройство должно комфортно (без перегрева и перенапряжений)работать часами.
Не надо забывать и вот о чем: напряжение на выходе не должно превышать 14,4 В точно, при достижении этого напряжения ток зарядки должен снижаться.
То есть сначала режим стабилизации по току, затем - по напряжению.
Правильно настроенное устройство может часами оставаться включенным без вреда для батареи - буферный режим.
Можно обойтись без этого, но тогда должен быть узел прекращения зарядки при достижении порогового напряжения и соответствующая индикация.
Конечно, можно сказать, что я всё усложняю и раньше заряжали батареи просто от выпрямителя с крохотным амперметром периодически подправляя ток...

На этом сайте есть хорошая статья
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1194
На других сайтах есть немало подобных статей на эту тему. Данное решение будет оптимальным, включать и выключать устройство можно будет слаботочным оптроном.
Но сначала надо сделать ЗУ на фиксированный ток из старого блока питания. Я сделал несколько штук, ток 7 А - не проблема (но провода, где течет такой ток, нужны потолще). Стабилизация тока достаточна для зарядки, защита от замыканий работает. Нагрев устройства весьма умеренный.
Советую выкинуть из головы компенсационный стабилизатор на такой большой ток и с таким, как у вас, напряжением вторичной обмотки. Это будет печка, склонная с перегоранию.