Совершенно верно, но если спрашивающему лень читать datasheet и он просил на пальцах объяснить работу данного узла...
Разве я написал что-то неправильно?
Могу не тратить своё время на повторение тривиальных истин, передо мной много нетривиальных задач.
Например, по тому же datasheet на микрофоны серии Panasonic WM-61, их АЧХ просто прямая линия в диапазоне 20...20000 Гц.
Мои измерения показали у них (удалось купить всего две штуки) дикий и разный(!!!) подъем в диапазоне примерно 8...20 кГц. Сначала у меня глаза на лоб полезли, потом покопался в англоязычных сайтах самодельщиков, оказывается так и есть.
У доступных электретных микрофончиков наоборот, сильный спад в верхнем диапазоне ВЧ (пробовал около 10 штук, разных). Вот и ломаю голову - как самому сделать калибровку с любительской точностью.
Варианты типа Беринга и Нади купил бы, но в них тот же микрофон и соответствующий разброс, схема не вызывает восторгов, фантомный геморрой, а отдавать на поверку-калибровку хлопотно и дорого т. к. для меня это хобби, а не бизнес.
Если присутствие не приднестровцев на данном сайте портит междусобойчик, приму к сведению.

Если это стабилизатор, хотя про слово это нигде написано не было, а рисуют сейчас так, что можно понимать как угодно, тем более, что обозначения анод-катод приняты для тиристоров, а для стабилизаторов обычно просто указывают + и -, то опять-таки схема неработоспособна без делителя и цепи обратной связи, она будет работать как компаратор.
Чтобы она заработала, надо на выход поставить делитель, с него напряжение подавать на вход (или напрямую, если надо умощнить опорное напряжение без его увеличения), получится своеобразная ООС. Опять таки выход ОУ нежелательно напрямую соединять со входом транзистора; могут возникнуть вопросы с устойчивостью узла - возможна генерация.
На пальцах: к питанию узел подключают через балластный резистор, при включении транзистор закрыт и напряжение на нём растёт, когда оно становится больше опорного (без делителя) или если напряжение на делителе превысит опорное, на выходе ОУ напряжение становится положительным, транзистор открывается, падение напряжение на балластном резисторе, включенном последовательно с этим узлом, увеличивается, а на нагрузке соответственно понижается, после этого процесс повторяется.

Не работает эта схема.
1 Это схема аналог не тиристора, а компаратора.
2 Катод и анод на нижнем рисунке поменять местами.
3 У тиристора не "вход" и не "r", а Управляющий Электрод, сокращенно УЭ.
4 На пальцах: при превышении по входу опорного напряжения, напряжение на выходе ОУ скачком переходит в положительное, поскольку база транзистора подключена напрямую, сгорает или транзистор или ОУ, поэтому нужен балластный резистор. Транзистор (если не сгорел) открывается и через него течет ток Анод-Катод.
5 При снятии входного напряжения, тиристор продолжит оставаться открытым, а эта схема закроется.

Цитата:
Если цель только в использовании других деталей, тогда пожалуйста. В моём понимании цель - это предназначение устройства, где оно будет стоять и что индицировать.
Элементная база и схема - это СРЕДСТВО.

Цитата:
Точнее не загрузку, а ОБРАЩЕНИЕ к HDD. С этим справляется и штатный светодиод, были и программы, выводящие этот индикатор на экран.
Для меня представляет интерес практическая работа за компьютером, а не созерцание системного блока с рассматриванием ёлочных игрушек на нём.
Для мониторинга работы компонентов компьютера есть специальные диагностические программы.

Цитата:
Поэтому я и спрашивал про ЦЕЛЬ. Раз это простой моргающий непонятно что показывающий индикатор (вряд ли линейное напряжение в узком диапазоне правдиво может показывать даже "Загрузку HDD", я сомневаюсь) ничего не имею против такой мигалки.

Цитата:
К сожалению, готовые приборы не охватывают всё необходимое многообразие. Для "готовых приборов" в первую очередь важна технологичность и себестоимость. Любители обычно делают штучные вещи и вылизывают их параметры, собирают схемы, которые требуют подбора деталей и тщательной настройки. Это недопустимо для массового производства. Например, сейчас я вожусь с самодельными колонками, занимаюсь подгонкой фильтров вместе с акустическими измерениями микрофоном. Если производство будет так возиться с каждой колонкой, они станут золотыми по цене. Кроме того, обычно стоимость динамиков составляет примерно 10% от цены готовых колонок, остальное - реклама, аренда и т. п. Поэтому есть смысл купить динамики ценой в половину от планируемой суммы и сделать колонки совсем другого класса.
Но есть, особенно сейчас, группа товаров, которую невозможно или нецелесообразно делать "на коленке". Например, телевизоры или материнские платы к компьютерам, примеров много.
Самоделки имеют смысл, если промышленность не выпускает товар, например, ввиду малого спроса.

Цитата:
Хорошо, в отношении Вас лично, я так и поступлю, не буду обращать внимания на Ваши проблемы. У меня достаточно интересных дел, не буду тратить время на Вас.

Вольному-воля. Непонятна ЦЕЛЬ. Что вы собираетесь собрать, для каких целей? Если, чтобы светодиодики моргали для глямура, я - пасс. Если для звуковых устройств, в этом виде схема непригодна, нужна серьёзная пеработка. Непонятен линейный ряд напряжений. Светодиодов много, а диапазон измерений узкий. Наши объяснения общемировой практики логарифмической шкалы вас не убедили, ладно.
Идея вьюноши из одного светодиода HDD LED сделать много, IMHO бред.
Есть достаточно готовых отработанных схем. бОльшая цена специализированных микросхем окупается простотой их использования, удобной платой и монтажом (часто можно найти готовый рисунок печатных плат), минимумом деталей, лёгкостью настройки.
Желание изобрести своё и лучше, чем у других достойно уважения. Но я, например, не хочу на это тратить время и ломать голову.

КТ361
Цитата:
У связистов да, это 0,775 В по напряжению (есть по току и мощности). У акустиков это порого чувствительности слуха - самый тихий звук, именно от этой величины считают звуковую отдачу динамиков, например, 90 дБ/Вт/м - уровень 90 дб при мощности 1 ватт с расстояния 1 метр.
В нашем случае таких привязок нет, это разЫ, относительная единица. Например, усиление усилителя столько-то раз или дБ.
Цитата:
Поищите в интернете раблицу перевода дБ в разЫ.
На память 3дБ -1,4 раза, 6 дБ - 2, 12 - 4, 20 - 10, 26 - 40, 40 - 100, 60 - 1000. Понятно? Децибелы складывают, а разЫ умножают. 55дБ=40+12+3=100х4х1,4=560 раз. Так можно в уме примерно перевести любые дБ в разЫ.
Цитата:
А какой нужен? Микроватты и мегаватты нужны? Реальный, видимый диапазон не так уж велик.
Цитата:
Я писал выше, теперь приведите это к уровням связистов, но радиолюбители этими уровнями не пользуются.
Цитата:
Нет ОБЫЧНЫХ уровней. Нет единых стандартов, реально, я измерял, уровни разные (хотя и не очень сильно). На слух весьма замечаю, когда слушаю одни диски с разных источников. Кроме того, уровни записи тоже разные. Я в этом убедился. Разница не так уж велика и подробности писать долго, но она есть. Измерьте сами. Обычно CD пишут при уровне -14 дБ, поэтому именно этот уровень используют на ряде тестовых дисков. (Вариантов много и это вне темы нашего разговора).

Конечно, маркировать показометр иожно произвольно, дело вкуса. Но стандартно 0 - это максимальный неискаженный уровень. И шаги 10, 20 дБ - это чудовищно грубые ступени, если ноль ближе к максимуму, +20 дБ не может быть никогда (больше в 100 раз по мощности - нонсенс).
Можно 0 поставить в левой части шкалы (свтодиодной линейки). Тогда возникает вопрос: ноль - это что? К чему он привязан? И нас практически всегда интересует точность именно около максимального уровня , поэтому только там ставят отметки в 1 дБ! А области малых уровней малоинтересны, там и 10 дБ годится.
Меня интересовало - при какой мощности я слушаю мои колонки, потянет ли их ламповы однотактный усилитель и какой мощности он нужен. Оказалось, что 2 ватта (средней, не пиковой!!) мощности - предел (басового динамика пока нет и нижняя частота 60...70 Гц).
Я понял, что для усилителя мощности мне логарифмический индикатор уровня не нужен, противопоказан. Но пришлось делать переключатель и эмпирически я пришел, что оптимально нужно два предела - 8 и 80 ватт. Получается один предел для моего транзисторного 100-ваттного усилителя, другой для будущего лампового. Это линейный индикатор ближе к квазипиковому. Но пики тоже интересны, поэтому параллельно я подключил пиковый светодиодный индикатор. Ему не нужен широкий диапазон, а интересует только уровень близкий к максимуму и пиковые значения. Те же 8/80 ватт. Мощность иногда была 4 ватта, очень редко - 8 ватт.
Этими же измерителями я измерил реальный музыкальный уровень своих источников CD. Максимальный уровень с тестового диска 0 дБ равен 2,25 В (действующее значение), а реальный музыкальный пиковый - 0,5 В (редко 1 В). Вот и привет тем, кто делает усилители под CD плеер чувствительностью 2 В, а потом жалуется, что тихо слышно.

KT361 пишет:
Цитата:
Попробую упрощенно. Это относительная единица, замена "разАм" и процентам. В ряде случаев удобнее и нагляднее. Кроме того ощущение громкости у человека тоже логарифмическое, усилитель, развивающий мощность в 100 раз больше, будет в 10 раз громче, а не в 100. Вот из-за этого и стараются делать логарифмические индикаторы - линейное наглядное изменение положение стрелки (или числа светодиодов) примерно соответствует субъективной громкости.
Вы можете на свой индикатор нанести деления хоть в ваттах, хоть в разах, хоть в процентах.
Относительно шкалы ... 0,+10,+20 дБ я не согласен.
Все делают шкалу так, что 0 дБ почти у максимума шкалы, далее может быть максимум до +3...+6 дБ. И недаром красного цвета - это перегрузка, брак, авария, опасность! Знак, что уровень надо снижать (при записи, а при воспроизведении показывает, что есть перегрузка, искажения). +20 дБ означает перегрузку по напряжению в 10 раз, по мощности в 100 раз. Что будет при перегрузке в 100 раз??!
Всегда стараются держать уровень поближе к 0 дБ, но без перегрузки (или с кратковременной перегрузкой). Возможны варианты при аналоговой и цифровой записи, не буду углубляться.
Вследствие инерционности индикаторов увеличение градаций выше 20...26 дБ не имеет смысла - при музыке деления с более низким уровнем будут светиться всегда (кроме пауз и молчания).
Можно делать индикаторы, стрелка у которых будет отклоняться по линейному закону, а отградуирована в дБ. На них легко различимы изменения уровня в 10...20 раз по напряжению (20...26 дБ). По мощности это 100...400 раз.
Вам хватит, если на вашем 50-ваттном усилителе будет легко видна мощность от 50 вт до 0,125 вт?

"Обзор акустики" - это для домохозяек (хорошие сейчас большая редкость, кстати). Нужна схема и нужно точно и конкретно описывать ситуацию: "...при вкл саба звук на колонки вообще не поступает". А раньше при плохих 2030 поступал? Может вы при установке 2030 что-то сломали? Сигнал на сателлиты идет с усилителей в корпусе сабвуфера? Саб сейчас работает или вообще тишина?
Так что не торопитесь выламывать PT2323 и PT2322. Надо проверить внутри предохранители. Кстати, если уж менять PT2323 и PT2322, очень советую впаять под них панельки (если влезут). Пайка таких многоножечных микросхем проста, но требует определенных навыков, например, безопаснее всего выкусить острыми кусачками по одной все ноги микросхемы, удалить корпус; затем выпаять по одной все ножки, отверстия прочистить острой спичкой. Тогда будет элементарно впаять новую панельку или сразу микросхему.
Конечно, сейчас надо сделать стандартный ритуал: внешний осмотр, проверка напряжений источников питания, проверка режимов по постоянному току, в первую очередь впаянных вами деталей.
Ремонт может оказаться не очень простым, тогда, если нет уверенности, надо поискать кого-нибудь с опытом.

Внутреннее Эквивалентное Последовательное Сопротивление важно для импульсных устройств и отчасти в аудиофилиии. Применимо оно только для оксидных "электролитических" конденсаторов, обычно с ёмкостью десятки-тысячи микрофарад. Керамика, плёнка и тем более слюда такой ёмкостью не обладают, поэтому вопрос не имеет смысла. Параллельно "бутербродом" конденсаторы включают, чтобы батарея конденсаторов обладала низким сопротивлением в широком диапазоне частот. Если измерять, слюдяные конденсаторы будут иметь высокий ESR, однако они прекрасно работают на высоких частотах.
При высоком ESR у оксидных конденсаторов и больших импульсных токах, они будут плохо поддерживать стабильное напряжение на своих выводах, а нагрев их будет высоким, что и приводит к вспучиванию и взрыву корпусов. Но нередко внешних видимых проявлений нет, даже емкость может быть почти в норме, но пульсации на такой емкости могут нарушить работу устройства, поэтому измеритель ESR нужен. По моему опыту конденсаторы на материнских платах с ESR более 0,05 Ом надо отправлять в мусор, поэтому измеритель должен четко показывать сотые доли Ома. Многие предлагаемые для повторения устройства позволяют увидеть от 0,5 Ома и выше, поэтому пользы от них мало.