Приспособил крыльчатку за окном, наблюдать за силой ветра. В планах: приспособить к измерению средней скорости ветра.

То не лазер, а оптический квантовый генератор когерентного излучения! Да так... подсвечивал струю кипятка )))

Цитата:
А он грит послабляють и... ого - разрешили заниматься сексом? )))

Нет, только если кипятком попИсяешь. ))) А если в схему подключить корабельный ревун, заодно можно и покАкать )))

Другой самодельный датчик реагирует на изменение влажности всего за
несколько секунд. Собой он представляет «сухую солевую батарейку», в которой
изначально отсутствуют свободные заряженные частицы, на полюсах нет напряжения, а внутреннее сопротивление составляет с десяток мегаом. Но стоит поместить «батарейку» во влажный воздух, как тут, же происходит впитывание влаги, соль превращается в твёрдый электролит, быстро уменьшается внутреннее сопротивление и появляется напряжение на полюсах. Переместив датчик в сухой воздух, влага из «батарейки» начнёт быстро испаряться, увеличится её внутреннее
сопротивление и исчезнет напряжение на полюсах.
Для изготовления датчика берём две металлические пластины из алюминия и
меди (можно латуни), например две монеты, примерно одинаковых размеров, около 20
мм в диаметре. Одну любую сторону каждой монеты выравниваем наждачной
бумагой.
Затем изготавливаем сепаратор: вырезаем из бумажной салфетки круг диаметром на
2-4 мм больше размера монет и пропитываем его насыщенным водным раствором поваренной соли. Помещаем сепаратор между гладкими сторонами двух монет ровно по центру. Сжимаем обе монеты бельевой прищепкой и оставляем сушиться, например, на батарее отопления. До начала сушки можно проверить напряжение на полюсах «батарейки», оно должно составлять примерно 0,5 В, что говорит о исправной работе будущего датчика.
После того как сепаратор высохнет, сразу замеряем напряжение на полюсах, его быть
не должно. Проверяем на сопротивление, должно быть более 2 МОм.
Теперь нужно придать датчику прочности и возможность подключения к схеме. Прочность будет обеспечивать зажим из двух прямоугольных пластмассовых оснований между которыми помещён датчик и стянутых между собой четырьмя винтами с гайками. Выводами для полюсов служат соответственно медная и алюминиевая пластинка. Крепить вывода к основаниям удобно на двухсторонний скотч. Провод к медной пластинке припаивается, а к алюминиевой подключется через клеммник. Причём датчик подключается в схему измерения алюминиевым выводом к плюсу со стороны питания.
Для того, чтобы защитить датчик от дождя, помещаем его в пластиковую коробку, минимум с тремя отвертиями в корпусе: в верхней, центральной и нижней его части. От проникновения внутрь насекомых, отверстия прикрываем неметаллической сеткой с мелкой ячейкой.
Изготовленный датчик размещаем горизонтально, подключаем к схеме и проверяем его работу. Сравнивая показания с другим, заведомо исправным, лабораторным или бытовым гидрометром заводского изготовления, отмечаем величину влажности при которой горят красный и зелёный светодиоды одновременно. В моём случае это составило 47% влажности. При 50% красный светодиод гаснет и светит только зелёный. При влажности 57% светят зелёный и синий светодиоды. Начиная с 60% светит только синий светодиод.
Обратный процесс от повышенной влажности к пониженной происходит с некоторым опережением от показания прибора. Причин здесь несколько, например, влага медленно покидает коробку с датчиком, соль в сепараторе дольше расстаётся с влагой. Решить эту проблему можно по разному, например оснастив коробку с датчиком вентилятором, но это лишь усложнит конструкцию и повысит стоимость прибора а целом. Если учесть, что 15 минут требуется на высыхания датчика не столь существенны, то можно всё так и оставить.
При установке датчика внутри помещения, то защитной коробки не потребуется, а значит показания светодиодов будут успевать за изменением влажности.
После того, как контроль за состоянием воздуха (температура, влажность, содержание углекислого газа, пыли) в помещении налажен, остаётся поддерживать его в заданных пределах, не допускать свечение красных светодиодов. А как этого достичь... Впрочем, это совсем другая история.

Прикреплённый файл:

---

  Конструкция самодельного датчика.jpg (24.03 KB)


  Датчик в собранном виде.jpg (113.25 KB)


  Защитный корпус датчика.jpg (82.46 KB)


  Показания электронного и механического гидрометра.jpg (80.79 KB)


  Лазерный луч при 62% влажности-1.jpg (11.86 KB)

Индикатор влажности (экспериментальный показометр).
Прибор показывает относительную влажность тремя цветами светодиодов: синий – влажно (70-100 процентов), зелёный – умерено (40-70 проц.), красный – сухо (0-40 проц.), а также сочетания двух цветов (бирюзового и жёлтого) в переходных режимах.
Датчик влажности самодельный. Проводимость обеспечивается за счёт увлажнения активного слоя состоящего из лаурилсульфата натрия. Выбор данного вещества не случаен, так как оно обладает хорошими смачивающими свойствами и является электропроводным.
При умеренной относительной влажности 40-70% сопротивление датчика составляет примерно 600-700 кОм.
В схеме отсутствуют регулировочные резисторы, они заменены на постоянные под конкретный датчик влажности.
Для его изготовления понадобится фольгированный с двух сторон текстолит размером 10х30 мм. На каждом медном слое, посередине делается сплошная прорезь шириной до 0,5 мм. На место прорези наносится немного пасты, в состав которой входит лаурилсульфата натрия. Поверх пасты накладывается прямоугольник тонкой мелованной бумаги и сильно прижимается. Затем всё высушивается при температуре 60 градусов в течении 10-15 минут и покрывается лаком места у краёв бумаги. Противоположные слои медной фольги соединяются пайкой.
После того как лак высохнет можно приступить к испытаниям. Проверка должна проводиться заведомо при сухом воздухе в помещении. При подключении датчика к прибору должен гореть красный светодиод, указывающий на то, что датчик сухой и исправен. Чтобы загорелся зелёный цвет светодиода, понадобиться половина стакана горячей воды с температурой 50-55 градусов. Датчик следует поместить над стаканом и подождать 2-3 минуты. Если требуется проверить работу синего светодиода в условиях высокой влажности, то датчик нужно накрыть плёнкой. Через минуту загорится синий светодиод. После этого датчик можно расположить на открытом воздухе, позаботиться о его защите от атмосферных осадков (дождя) и наблюдать, как переключаются цвета.

Прикреплённый файл:

---

  общий вид индикатора влажности.jpg (137.61 KB)


  плата индикатора влажности.jpg (160.09 KB)


  самодельный датчик влажности.jpg (50.32 KB)


  схема индикатора влажности.JPG (41.11 KB)

Есть вариант попытаться создать датчик влажности на основе оксида алюминия. Оксид должен менять сопротивление в зависимости от влажности. По идее любая поверхность аллюминия покрыта оксидной плёнкой, вопрос как её собрать и при этом отделить от металла? Из этого оксида алюминия сделать слой и зажать между двух электродов.
Цитата: "Подходящим материалом в устройстве может выступать оксид алюминия. Данный оксид хорошо поглощает из внешней среды воду, при этом удельное сопротивление его заметно изменяется. В результате общее сопротивление цепи измерения такого датчика будет значительно зависеть от влажности. Так, об уровне влажности станет свидетельствовать величина протекающего тока."
Источник

Спасибо. В общем-то направление пока самое простое - RC-цепочка с изменением ёмкости. Но на выходе всё равно ещё понадобится специализированная микросхема LM311, которая преобразует частоту в напряжение, но у меня её пока нет, а когда предвидится с этим бесконечным карантином неизвестно.

Мне пока удалось сэмулировать два генератора. Один условно как бы образцовый НЧ (нижний по схеме) управляет вторым (верхним) генератором ВЧ. Датчик - ёмкость С1 условно меняется во влажном воздухе от 20 до 100 пФ. С первого генератора подаются импульсы на счётчик. Второй генератор управляет счётчиком. На выходе счётчика подключена светодиодная шкала. Количество светодиодов последовательно один за другим (как бегущий огонь) засвечиваются от количества импульсов первого генератора и ограничивается вторым генератором. Получается как бы светящаяся шкала и чем суше воздух, а значит меньше ёмкость С1 тем больше светодиодов в ней участвует, и наоборот. Правда есть одна проблема: ёмкость С1 - подстроечный керамический конденсатор может менять ёмкость в зависимости от влажности в пределах лишь 20-25 пФ, а нужно 20-100 пФ.

Прикреплённый файл:

---

  эксперимент-01.jpg (73.26 KB)

Я предложил как дешёвый вариант, а по нормальному нужны мощные инфракрасные прожектора, камера минимум Full HD и для надёжности две с разных ракурсов, плюс тепловизор. IP камера позволяет следить беспроводно на смартфоне или планшете сидя в засаде.