1 Повторяю вопрос: VD10 точно исправен и впаян правильно?! Нередко путаница происходит из-за того, что полоской на импортных и советских диодах помечены РАЗНЫЕ электроды.
2 Прежде проверки КЗ надо убедиться, что режим стабилизации по току работает и работает правильно.
Для этого надо в щадящем режиме настроить ток ограничения - проверить изменения в цепи вывод 10 DA2...вывод 17 DA1.
Контролируя ток, увеличивать напряжение на нагрузке или уменьшать сопротивление нагрузки.
3 Сообщить сюда результат.
Прежде, чем устраивать КЗ, надо проверить в более легком режиме, чтобы ничего не горело.
4 При просадке напряжения на нагрузке (это режим без ограничения), проверить падение напряжения на силовом транзисторе. Сколько?

wiking
Я думаю, не стоит сейчас метаться, если схема уже собрана, ее надо просто довести до ума.
Советую тщательно проверить правильность установки VD10. Если он впаян наоборот, светодиод гореть будет, а на DA1 это не повлияет.
Надо убедиться, что при ограничении тока на выводе 10 DA2 напряжение упадет и убедиться, что падает напряжения на выводе 17 DA1.
Конечно, монтаж проверить не мешает.
Думаю, одно усилие, и всё заработает.
Приднестровье далековато будет, поэтому помочь можно токмо советом.
У вас там хорошо - тепло, виноград, вино, а у меня под окнами на пруду лёд только-только сошёл, придурки с удочками, дыркоделы только недавно разбежались.

Цитата:
Правильно. Конденсатор включен последовательно.
Милливольтметр покажет реальный, а не реактивный ток.
Советую взять прибор и убедиться.
Надо еще убеждать в азбучных истинах...

Цитата:
Как обычно. Произведением тока на напряжение.
Ток определяем, измерив напряжение на R1 22 Ом (нумерация по ссылке). Делим это напряжение на 22 Ома, получаем ток.
А напряжение на правом по схеме выв. R1 и минусе С2.
Если сложно подлезть, можно так: измерить на С2 и вычесть из него падение на R1.
Можно и так:
измерить переменное напр. на R2=10 Ом, оно малО, поэтому надо милливольтметром. Узнать ток в А, разделив это напр. в вольтах на 10 Ом. Результат умножить на 220В.
Способы, которые я предложил, не требуют выпаивания деталей.

Ничего он не настраивал, кое-как собрал и всё, поэтому и вопросы такие.
Советую сделать вот что:
1. Временно заменить R4 скажем на 1 Ом, чтобы было удобнее настраивать.
2. Подключить такую нагрузку, чтобы был заметный ток, но элементы могли долго выдерживать такой режим. скажем, 1 А.
3. R3 в верхнее по схеме положение. Напряжение на выходе с нагрузкой и без должно быть одинаковым.
4. Плавно опускать R3, контролируя напряжение на выв. 10 DA2. В определенный момент оно должно резко упасть, светодиод HL1 зажечься.
Проверить, что напряжение на нагрузке упало, а ток стабилизирован.
5. Заменить R4 на штатный и повторить для рекомендованного автором тока.
Скорее всего неправильно впаян светодиод или другая ошибка при сборке.
Лечить по фото даже не платы, а схемы, не умею.

Цитата:
В этой схеме http://radio-hobby.org/uploads/newbb/6140_514d5ee89fefd.gif
R2 играет роль предохранителя, так делают сплошь и рядом.
При замыкании в схеме и подобной аварии маломощный резистор по входу просто сгорает.
Резистор гораздо меньше предохранителя и (наверное) у китайцев дешевле.
Иногда он еще ограничивает ток заряда а момент включения.
Иногда используют тонкие дорожки печатной платы вместо R2 и тоже в качестве предохранителя.

Цитата:
Что еще за подстроечная катушка?
Зачем отсебятина?
Что, опыта слишком много?
Надо выложить фото своей конструкции.
Для настройки хорошо бы найти приемник с индикатором уровня сигнала.
В УКВ диапазоне, например, это древний приемник Ригонда (ламповый) или Океан (транзисторный).
Схеме лет сто уже.
Советую вначале собрать один каскад на втором транзисторе, вообще-то его одного хватало.
Сопротивление в цепи микрофона великовато, можно попробовать уменьшить в 5...10 раз, но это потом.
Сначала главное - попасть в диапазон работы приемника, в любой части, а потом настроить на нужную частоту.
Как - уже писали. при настройке приемника на частоту передатчика будет хлопок и тишина. Это если шум есть при настройке приемника. Надо отключить бесшумную настройку, если это возможно. Не случайно я привел два приемника с которыми проще настроить передатчик. Если постучать по плате, в приемнике это очень слышно.
Нужен приемник с плавной перенастройкой частоты.
АПЧ, если можно, пока лучше отключить.
Сначала можно и лучше даже без антенны и третьего транзистора - не распаивать их, спаять только узел на втором транзисторе. Меньше деталей - меньше мест, которые могут не работать.
В метре-двух от приемника все будет работать.
В диапазон надо попасть, вращая КПК и раздвигая витки катушки. Можно попробовать изменить число витков - 4 или 8.
Главное - зацепиться за диапазон, потом будет легче.
Возможно, потребуется поискать подходящий транзистор.

Надо разобраться - балласт собран по простейшей схеме на двух транзисторах типа "ташибра" (есть мильон любительских изысканий по этой схеме), или балласт более серьезный, например, как описан здесь _http://www.tavsar.com/ballast.html там же советую скачать описание работы балласта и микросхемы управления IR21571. Даже если используется другая микросхема, принципы управления, скорее всего очень похожи.
Без осциллографа будет ремонт вслепую методом тыка.
Успехов!

Цитата:
Хреновый регулировщик. Хороший регулировщик обязан знать азы отыскания неисправностей, а они едины для разной аппаратуры.
Но если есть желание, можно положение немного поправить. Надо почитать УЧЕБНИКИ по ремонту, где даются общие принципы, МЕТОДЫ отыскания неисправностей, это часть образования, которое заменили на угадалки с постановкой галочек.
Надо составить список элементов платы, особое внимание уделить микросхемам. Полуграмотные называют их "драйверы". Найти на них справочные листки (datasheet).
Нарисовать реальную схему, хотя бы неполную, пока, используя для помощи datasheet.
Взять взаймы ОДИН РАБОЧИЙ балласт.
Включить его и измерить режимы по постоянному и переменному току, особое внимание уделяя "драйверу".
Если сигнал сложной формы, от тестера толку мало, нужен осциллограф (не путать с овцелографом - это граф, который "любит" овец, зоофилист).
Скорее всего микросхема генератора ("драйвер" ) питается постоянным напряжением, например, 24В.
Надо подать это напряжение от отдельного источника на микросхему (это безопаснее, чем питание от 220) и проконтролировать осциллографом форму сигналов на микросхеме.
По названию микросхемы наверняка в интернете можно найти схемы балластов, собранных на ней.
Это хорошее подспорье т. к. ОЧЕНЬ!!! желательно нарисовать полную схему балласта.
Это необходимо и затраты сил оправданы т.к. балластов много. Схема ОЧЕНЬ поможет в устранении неисправностей.
Схему выложить сюда - тогда будет предмет для обсуждений, пока его нет.

"Спасибо товарищи за советы! Но всё не то!"
А чем не нравится устройство, на которое я дал ссылку.
И ответа опять нет, а я спрашивал не раз.
Пешком - одно, на автомобиле-мотоцикле - другое.
Самый тупой, но рабочий вариант для авто - преобразователь, включаемый в гнездо прикуривателя 12 В и выдающий 220 В. Есть вопросы с формой выходного сигнала, в идеале - синус.
К выходу устройства ШТАТНОЕ зарядное устройство для аккумулятора. Всё.
Если пешкодралом, то устройство с аккумулятором на 5 А*час - это уже кое-что.
Надо понимать, что надо или брать источники энергии с собой - кучу небольших аккумуляторов или один большой емкости.
Или какой-то генератор, способный вырабатывать электрическую энергию. Или руками, или ногами.
Видели фильмы про партизан, которые тоже имели проблемы с батарейками?
Идеально - один стучит на ключе, другой садится на лисапед и крутит педали.
Вариант с ручной подзарядкой сложнее, но он универсальный, займет не так много места и вес терпимый. ПоищИте.
Поэтому я и спрашиваю: если базовый автомобиль доступен хотя бы раз в несколько дней - одно решение.
Если пешкодралом ухОдите на месяц - другое.