В настоящее время светодиоды всё больше входят в наш быт, в первую очередь, в осветительные приборы. Поэтому неудивительно, что задачи по диагностике исправности светодиодов и светодиодных матриц и по ремонту осветительных приборов на их основе возникают всё чаще и чаще. Если раньше в осветительных приборах, в том числе и в сетевых лампах, широко применялись одиночные светодиоды с номинальным напряжением 3...4 В, то в последнее время всё чаще используются светодиодные матрицы с номинальным напряжением 6, 9, 12, 18, 36 В [1] и более. Например, в сетевых светодиодных осветительных лампах всё чаще встречаются светодиодные матрицы типоразмера 2835 с номинальным напряжением 18 или 36 В.
Проверка исправности таких свето-диодов часто вызывает трудности. Дело в том, что большинство одиночных све-тодиодов можно проверить с помощью цифрового мультиметра, включённого в режим прозвонки полупроводниковых приборов (диодов). Выходного напряжения мультиметра бывает достаточно для того, чтобы светодиод стал светить, хотя и слабо, и измерить его прямое напряжение. Исключением могут быть светодиоды белого и синего свечения. Но с помощью пробника [2] можно проверить и их.
Для проверки исправности светодиодных матриц с номинальным напряжением 6 В и более применение муль-тиметра может быть бесполезно, за исключением случаев, если имеется КЗ или малое сопротивление. Здесь потребуется источник питания с соответствующим напряжением. Помочь в решении этих проблем поможет пробник, описание конструкции которого приводится далее.
Схема устройства показана на рис- 1. Оно содержит повышающий преобразователь напряжения на транзисторе VT1, выпрямитель на диоде VD1 и индикатор на светодиоде HL1. Резисторы R2 и R3 — токоограничиваю-щие. Конденсатор С1 — блокировочный, он повышает устойчивость работы преобразователя. Питается пробник от одного гальванического элемента или аккумулятора типоразмера ААА или АА. Потребляемый устройством ток — несколько десятков миллиампер, работоспособность сохраняется при снижении напряжения питания до 0,7...0,8 В.
Чтобы повысить экономичность пробника, напряжение питания на него подаётся только после установки щупов пробника на контактные площадки (или выводы) контролируемой светодиодной матрицы (светодиода) и небольшого нажатия на центральный щуп. При этом замыкаются контакты кнопки SF1 и преобразователь начинает работать. Поскольку ток через контролируемый прибор ограничен и мал, свечение контролируемой матрицы будет невелико, и если она большого размера, можно будет видеть все светящиеся кристаллы и пересчитать их. Кроме того, если на прибор подать напряжение в обратной полярности и даже если произойдёт электрический пробой, это не приведёт к выходу прибора из строя.
Преобразователь собран по схеме блокинг-генератора, частота генерации — около 1 МГц. При напряжении питания 1,5 В выходное напряжение выпрямителя — около 60 В. Этого вполне достаточно для проверки большинства светодиодов и светодиодных матриц. В выпрямителе нет сглаживающего конденсатора, обусловлено это в основном двумя причинами. Во-первых, за счёт высокой частоты преобразования его функции выполняет паразитная ёмкость элементов и монтажа, а во-вторых, если установить конденсатор сравнительно большой ёмкости, он сможет накопить достаточно энергии, чтобы повредить контролируемый прибор. Светодиод HL1 служит для контроля протекающего через щупы тока. Если будет светить контролируемая матрица, станет светить и светодиод HL1. Если в матрице есть КЗ, она светить, конечно, не будет, но свето-диод HL1 будет.
Но если потребуется не только проверить исправность светодиодной матрицы, но и определить её номинальное напряжение, потребуется применение вольтметра постоянного тока. Для его подключения служит переходник, состоящий из гнёзд XS1, XS2, штырей ХРЗ, ХР4 и вилок ХР5, ХР6. О нём будет рассказано далее.
Вариантов конструкции пробника может быть несколько. Все элементы можно установить на печатной плате и разместить её в пластмассовой коробке, но более удобной будет конструкция в виде щупа. В качестве корпуса был выбран пластмассовый корпус от маркера-фломастера диаметром 15 мм и общей длиной 140 мм (рис- 2). Исходя из этого, и были выбраны элементы. Резисторы — Р1-4 или малогабаритные импортные, конденсатор — К10-17. В преобразователе применён транзистор PN2222A, который отличается высокой граничной частотой (до 300 МГц), сравнительно большим допустимым током коллектора (до 600 мА) и небольшим напряжением насыщения (0,3 В). Это обеспечивает надёжную работу преобразователя и при снижении напряжения питания. Транзистор PN2222A можно заменить транзистором с аналогичными параметрами. Светодиод может быть любого цвета свечения повышенной яркости, желательно в матовом корпусе диаметром 3 мм. Выключатель SF1 — это кнопка с самовозвратом (без фиксации) серии PSM1-0-0 (L-KLS7-P8), толкатель которой приводится в движение при нажатии на штырь ХР1. Но может подойти и другая, обязательно с длинным толкателем. Впрочем, для другой конструкции пробника взамен кнопки с самовозвратом можно применить выключатель.
За основу трансформатора взят промышленный дроссель индуктивностью 100 мкГн, который намотан на гантеле-образном ферритовом магнитопроводе диаметром 8 мм и высотой 10 мм (L1). На дроссель намотано 20 витков (L2) обмоточного провода (с отводом от середины) диаметром 0,16...0,2 мм. Для этого припаивают залуженный обмоточный провод к выводу дросселя, к которому припаян конец его обмотки. Его нетрудно определить, поскольку он отходит от верхнего слоя обмотки. Дополнительную обмотку наматывают в том же направлении, в котором намотана основная. После намотки её закрепляют на дросселе клеем или отрезком липкой ленты (рис. 3).
В устройстве не использована печатная плата и применён проводной монтаж на выводах элементов. Чтобы обеспечить надёжность и прочность монтажа, элементы С1. R1, R3, VT1, VD1 размещены в пластмассовом контейнере, который изготовлен из колпачка от авторучки (рис. 4). Контейнер должен свободно входить внутрь корпуса фломастера, при этом должно остаться место для пропуска тонких проводов, например МГТФ-0,07. Транзистор и конденсатор припаивают к выводам кнопки, затем припаивают трансформатор и помещают всю конструкцию в контейнер (рис. 5). Со стороны, где размещён трансформатор, на контейнер приклеивают металлический диск из лужёной жести или меди, который выполняет функции плюсового контакта держателя элемента питания. При этом размер корпуса кнопки по диагонали должен быть равен диаметру контейнера.
В качестве штырей ХР1 и ХР2 использованы швейные иглы, которые надо предварительно затупить, чтобы, во-первых, не получить колотой травмы, а во-вторых, не повредить острым концом контролируемый прибор. Для штыря ХР1 в толкателе кнопки сверлят отверстие глубиной 2...3 мм и диаметром, соответствующим диаметру иглы со стороны ушка. К игле припаивают гибкий изолированный провод (МГТФ-0,07) с небольшим запасом. Затем вставляют иглу в отверстие в толкателе кнопки и с помощью горячего паяльника аккуратно вплавляют примерно на 2 мм. Так получается достаточно прочная конструкция. Желательно применить кнопку с самовозвратом с мягким и небольшим ходом толкателя.
Светодиод HL1 вместе с резистором R2 размещены в заглушке фломастера, при этом для светодиода сделано отверстие соответствующего диаметра (рис, 6). Там же сделано боковое отверстие для провода, соединённого со штырём ХР2. Этот штырь изготовлен из вилки ШП-4, при этом в металлической части просверлено отверстие, в которое впаяна швейная игла.
Конструкцию пробника поясняет рис. 7, собирают его в следующей последовательности. В корпус 5 фломастера сначала вставляют контейнер 4 так, чтобы штырь ХР1 1 вышел через отверстие в корпусе, а кнопка 3 упиралась бы в корпус 5. В заглушке 7 размещён светодиод 10 и сделано отверстие для минусового провода 11. Через изолирующую прокладку 9 в заглушку 7 вставлен пружинный минусовый контакт 8. Вставляют элемент питания 6, а затем вставляют заглушку 7. Пружинный контакт 8 фиксирует все элементы внутри корпуса. Штырь ХР1 1 надо отцентрировать в отверстии фломастера с помощью отрезка 2 от стержня авторучки. Внешний вид устройства показан на рис. 8.
При необходимости можно изготовить переходник для подключения к вольтметру. Для этого используют швейные иглы ХРЗ, ХР4 и подходящие гнёзда XS1, XS2 (от какого-нибудь разъёма), которые спаивают попарно и соединяют отрезками провода со штырями ХР5, ХР6 (ШП-4). Входное сопротивление вольтметра должно быть не менее 1 МОм. Поскольку при измерении напряжения на светодиодной матрице через неё протекает небольшой ток, напряжение на ней будет меньше номинального (паспортного). Внешний вид переходника показан на рис. 9.
Я попробовал зажечь светодиоды от "похитителя Джоулей" с питанием 1,5В. В итоге удалось заставить светиться девять последовательно соединённых светодиодов, восемь из которых имеют ещё и по ограничительному сопротивлению 220 Ом. По идее им, "похитителем", тоже можно ремонтировать лампочки. В лампочке, вместо сгоревшего светодиода, устанавливаю стабилитрон: фото
Я на тот случай, если стабилизатор тока лампы и так работает на пределе своих возможностей. Со стабилитроном получается как бы там стоит светодиод, то есть на нём присутствует почти такое же падение напряжения, как и на исправных светодиодах. Его я устанавливаю как положено быть включённым в цепь стабилитрону, а если наоборот, ток через него вдвое больше. Раньше я устанавливал миниатюрные лампочки на 12В в качестве сопротивлений. Такие лампочки применялись в подсветке передней панели автомагнитолы.
В любых лампочках, если сгорел светодиод, уже ничего не надо делать. Только выбросить. Если один светодиод деградировал, то остальные уже тоже на подходе, так как с одной партии и грелись одинаково. Восстановленная лампочка горит от силы полмесяца - месяц. Стоят ли ваши труды того, чтоб копеечная лампочка горела еще полмесяца? Если уж есть желание сделать лампочку "вечной", все переделки надо делать с новой лампой.
Все это испытано в электроцехе молодыми пацанами, у которых энтузиазма, в отличии от меня, хоть отбавляй... И испытано не на одной сотне лампочек. Именно для них я и делал приборчик, который размещен выше. Энтузазизм поубавился, теперь все сгоревшие лампочки идут в утиль.
Моё мнение - это г... вообще не стоит покупать, но многие люди продолжают упорно плакать и лезть на кактусы ремонтировать эти лямпочки. Я надеялся, что отечественный производитель окажется лучше, однако практика показала другое. Теперь вообще никакие не куплю.
Сделал очень простенький показатель погоды на трёхцветном светодиоде. Его задача показывать цветом пять состояний погоды на улице в зависимости от температуры холодно,...
Часы отсчитывают текущее время, с отображением информации на светодиодной матрице. При срабатывании будильника воспроизводится звуковой сигнал повышенной громкости. В...
Предлагаемое устройство предназначено для световой индикации потребляемого тока (и соответственно мощности) нагрузкой, подключённой к осветительной сети 220 В. Его...
Внимание! Представленный ниже рейтинг светодиодных ламп носит ознакомительный характер. Он не дает ответа на вопрос о качестве изделий, участвующих в проекте. Результаты...
Данное устройство управляет свечением 8 светодиодов с управлением от PIC16F628A. Имеется выбор режима переключения и управление частотой мерцания. Прошивка позволяет...
В настоящее время светодиоды не только способны конкурировать с традиционными источниками света, но и обладают рядом преимуществ высокими КПД и быстродействием. Благодаря...
Статья посвящена исследованиям деградационных явлений в излучающих кристаллах светодиодов. Рассмотрены причины возникновения деградации светового потока, изменения...
Компания Power Integrations, лидер в области высокоэффективных светодиодных драйверов, представиляет новую светодиодную лампу с регулировкой яркости PAR38. Лампа...
После публикации статьи RGB LED PWM Driver были вопросы подключения светодиодной ленты к данному драйверу. И хотя к нему можно подключить небольшой кусок ленты, данная...
Напряжение до 30 В. Я считаю, да и производители тоже, что обратное напряжение выше 30 В подавать на светодиоды нельзя.
Вот такая коробочка получилась.
Если один светодиод деградировал, то остальные уже тоже на подходе, так как с одной партии и грелись одинаково.
Восстановленная лампочка горит от силы полмесяца - месяц. Стоят ли ваши труды того, чтоб копеечная лампочка горела еще полмесяца?
Если уж есть желание сделать лампочку "вечной", все переделки надо делать с новой лампой.
Все это испытано в электроцехе молодыми пацанами, у которых энтузиазма, в отличии от меня, хоть отбавляй... И испытано не на одной сотне лампочек. Именно для них я и делал приборчик, который размещен выше. Энтузазизм поубавился, теперь все сгоревшие лампочки идут в утиль.
Я надеялся, что отечественный производитель окажется лучше, однако практика показала другое. Теперь вообще никакие не куплю.