Просмотр этой темы:
1 анонимных пользователей
Технический Директор
![]() ![]() Зарегистрирован:
08.02.2009 21:08 Из: Днестровск
Сообщений:
2445
![]() |
Индикатор влажности (экспериментальный показометр).
Прибор показывает относительную влажность тремя цветами светодиодов: синий – влажно (70-100 процентов), зелёный – умерено (40-70 проц.), красный – сухо (0-40 проц.), а также сочетания двух цветов (бирюзового и жёлтого) в переходных режимах. Датчик влажности самодельный. Проводимость обеспечивается за счёт увлажнения активного слоя состоящего из лаурилсульфата натрия. Выбор данного вещества не случаен, так как оно обладает хорошими смачивающими свойствами и является электропроводным. При умеренной относительной влажности 40-70% сопротивление датчика составляет примерно 600-700 кОм. В схеме отсутствуют регулировочные резисторы, они заменены на постоянные под конкретный датчик влажности. Для его изготовления понадобится фольгированный с двух сторон текстолит размером 10х30 мм. На каждом медном слое, посередине делается сплошная прорезь шириной до 0,5 мм. На место прорези наносится немного пасты, в состав которой входит лаурилсульфата натрия. Поверх пасты накладывается прямоугольник тонкой мелованной бумаги и сильно прижимается. Затем всё высушивается при температуре 60 градусов в течении 10-15 минут и покрывается лаком места у краёв бумаги. Противоположные слои медной фольги соединяются пайкой. После того как лак высохнет можно приступить к испытаниям. Проверка должна проводиться заведомо при сухом воздухе в помещении. При подключении датчика к прибору должен гореть красный светодиод, указывающий на то, что датчик сухой и исправен. Чтобы загорелся зелёный цвет светодиода, понадобиться половина стакана горячей воды с температурой 50-55 градусов. Датчик следует поместить над стаканом и подождать 2-3 минуты. Если требуется проверить работу синего светодиода в условиях высокой влажности, то датчик нужно накрыть плёнкой. Через минуту загорится синий светодиод. После этого датчик можно расположить на открытом воздухе, позаботиться о его защите от атмосферных осадков (дождя) и наблюдать, как переключаются цвета. Прикреплённый файл: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 23.04.2020 20:42
|
|
Технический Директор
![]() ![]() Зарегистрирован:
08.02.2009 21:08 Из: Днестровск
Сообщений:
2445
![]() |
Другой самодельный датчик реагирует на изменение влажности всего за
несколько секунд. Собой он представляет «сухую солевую батарейку», в которой изначально отсутствуют свободные заряженные частицы, на полюсах нет напряжения, а внутреннее сопротивление составляет с десяток мегаом. Но стоит поместить «батарейку» во влажный воздух, как тут, же происходит впитывание влаги, соль превращается в твёрдый электролит, быстро уменьшается внутреннее сопротивление и появляется напряжение на полюсах. Переместив датчик в сухой воздух, влага из «батарейки» начнёт быстро испаряться, увеличится её внутреннее сопротивление и исчезнет напряжение на полюсах. Для изготовления датчика берём две металлические пластины из алюминия и меди (можно латуни), например две монеты, примерно одинаковых размеров, около 20 мм в диаметре. Одну любую сторону каждой монеты выравниваем наждачной бумагой. Затем изготавливаем сепаратор: вырезаем из бумажной салфетки круг диаметром на 2-4 мм больше размера монет и пропитываем его насыщенным водным раствором поваренной соли. Помещаем сепаратор между гладкими сторонами двух монет ровно по центру. Сжимаем обе монеты бельевой прищепкой и оставляем сушиться, например, на батарее отопления. До начала сушки можно проверить напряжение на полюсах «батарейки», оно должно составлять примерно 0,5 В, что говорит о исправной работе будущего датчика. После того как сепаратор высохнет, сразу замеряем напряжение на полюсах, его быть не должно. Проверяем на сопротивление, должно быть более 2 МОм. Теперь нужно придать датчику прочности и возможность подключения к схеме. Прочность будет обеспечивать зажим из двух прямоугольных пластмассовых оснований между которыми помещён датчик и стянутых между собой четырьмя винтами с гайками. Выводами для полюсов служат соответственно медная и алюминиевая пластинка. Крепить вывода к основаниям удобно на двухсторонний скотч. Провод к медной пластинке припаивается, а к алюминиевой подключется через клеммник. Причём датчик подключается в схему измерения алюминиевым выводом к плюсу со стороны питания. Для того, чтобы защитить датчик от дождя, помещаем его в пластиковую коробку, минимум с тремя отвертиями в корпусе: в верхней, центральной и нижней его части. От проникновения внутрь насекомых, отверстия прикрываем неметаллической сеткой с мелкой ячейкой. Изготовленный датчик размещаем горизонтально, подключаем к схеме и проверяем его работу. Сравнивая показания с другим, заведомо исправным, лабораторным или бытовым гидрометром заводского изготовления, отмечаем величину влажности при которой горят красный и зелёный светодиоды одновременно. В моём случае это составило 47% влажности. При 50% красный светодиод гаснет и светит только зелёный. При влажности 57% светят зелёный и синий светодиоды. Начиная с 60% светит только синий светодиод. Обратный процесс от повышенной влажности к пониженной происходит с некоторым опережением от показания прибора. Причин здесь несколько, например, влага медленно покидает коробку с датчиком, соль в сепараторе дольше расстаётся с влагой. Решить эту проблему можно по разному, например оснастив коробку с датчиком вентилятором, но это лишь усложнит конструкцию и повысит стоимость прибора а целом. Если учесть, что 15 минут требуется на высыхания датчика не столь существенны, то можно всё так и оставить. При установке датчика внутри помещения, то защитной коробки не потребуется, а значит показания светодиодов будут успевать за изменением влажности. После того, как контроль за состоянием воздуха (температура, влажность, содержание углекислого газа, пыли) в помещении налажен, остаётся поддерживать его в заданных пределах, не допускать свечение красных светодиодов. А как этого достичь... Впрочем, это совсем другая история. Прикреплённый файл: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 28.04.2020 11:36
|
|
Технический Директор
![]() ![]() Зарегистрирован:
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
Сообщений:
2303
![]() |
А если я опИсиюсь сработает?
Отправлено: 28.04.2020 16:38
|
|
Технический Директор
![]() ![]() Зарегистрирован:
08.02.2009 21:08 Из: Днестровск
Сообщений:
2445
![]() |
Нет, только если кипятком попИсяешь. ))) А если в схему подключить корабельный ревун, заодно можно и покАкать )))
Отправлено: 28.04.2020 17:07
|
|
Технический Директор
![]() ![]() Зарегистрирован:
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
Сообщений:
2303
![]() |
)))))))
Там шокер нужен вольт на 500 000 а не ревун)))))) +++++За юмор,честно...
Отправлено: 28.04.2020 17:22
|
|
Технический Директор
![]() ![]() Зарегистрирован:
24.06.2011 19:09 Из: Мухосранск
Сообщений:
2683
![]() |
А фото с лазерным лучом для чего?
Отправлено: 01.05.2020 20:07
|
|
- Кто первый надел белый халат – тот врач! Кто не успел первым – тот больной!
- Во вселенной Света я был Тьмой. Может быть во вселенной Тьмы я |
||
Технический Директор
![]() ![]() Зарегистрирован:
08.02.2009 21:08 Из: Днестровск
Сообщений:
2445
![]() |
То не лазер, а оптический квантовый генератор когерентного излучения! Да так... подсвечивал струю кипятка )))
Отправлено: 02.05.2020 2:02
|
|