Инструкции

Справочный раздел

В этом разделе Вы найдетё инструкции, справочники, и всевозможные хелпы по использованию программного обеспечения.

Разделы инструкций

В сети

Пользователей: 163
Из них просматривают:
Аналоги: 56. Даташиты: 65. Инструкции: 4. Новости: 15. Остальное: 4. Производители: 1. Форум: 18.
Участников: 3
Гостей: 160

KT315 , Google , Яндекс , далее...
Рекорд 2375 человек онлайн установлен 26.12.2015.

Партнёры


Партнёры

Новые объявления

В настоящее время нет объявлений.

Домашняя мастерская. Приборы и инструменты

КусвчкиИнструменты, необходимые для пайки
 
   Наиболее высокое качество контакта обеспечивается пайкой, которой должен в совершенстве владеть каждый радиолюбитель.
    Рассмотрим список того, что желательно всегда иметь под рукой для пайки:
  
- три паяльника разной мощности с подставкой;
- пинцет;
- бокорезы;
- малогабаритные пассатижи (утконосы);
- лупа диаметром 5—7 см;
- скальпель;
- специальные инструменты.

 

 
Пинцет, скальпель, пожницыРасходные материалы:
- припой: свинцово-оловянный в прутке (без канифоли);
- припой: свинцово-оловянный в проволоке  1—2 мм с канифолью;
-активный флюс;
- пассивный флюс (канифоль в кусочках и ее спиртовой раствор);
- шкурка (самая мелкая на бумажной основе и покрупнее — на тканевой);
- раствор спиртовой технический, чистый бензин (типа "Галоша" или "для зажигалок" )
- трубки термоусадочные

 

 
 Припой  Конечно, не все из перечисленного вам потребуется немедленно. Большинство пунктов не требуют пояснений, но некоторые стоит рассмотреть подробнее, и именно этим мы сейчас и займемся. Сначала несколько слов о двух наиболее употребительных вещах, которые всегда должны быть под рукой: бокорезы и пинцет.
Бокорезы — малогабаритные кусачки с вертикально расположенными губками — должны иметь острые, а не закругленные концы, сделаны из хорошей стали (бокорезы из маникюрного набора не подойдут решительно), а лезвия должны точно, без перехлеста, сходиться. Для проверки качества посмотрите через сомкнутые лезвия на свет — не должно наблюдаться даже самой маленькой щели, особенно ближе к концам лезвий. Хорошо подогнанные и заточенные бокорезы должны резать бумагу. Какого бы качества лезвия ни были, не следует кусать такими бокорезами стальную проволоку и даже толстую медную — для этой цели следует иметь обычные слесарные кусачки. Если в процессе работы на лезвиях все же образовались зазубрины, следует подправить такие бокорезы плоским алмазным Канифольнадфилем или отдать их для переточки в профессиональную точильную мастерскую.

 
Пинцет — лучше всего приобрести в магазине медоборудования. Те пинцеты, которые предлагаются в радиомагазинах и тем более в магазинах для фотолюбителей, обычно не выдерживают никакой критики, хотя и могут пригодиться для некоторых технологических целей, но только не для радиомонтажа. Губки стандартного медицинского пинцета следует с помощью точила несколько заострить к концам с тыльной стороны — так удобнее браться за тонкие и короткие детали.
     К специальным следует отнести такие инструменты:
- клещи для зачистки проводов (очень советую приобрести, только перед покупкой проверьте, чтобы зачищать можно было даже самый тонкий провод);
- отсос для расплавленного припоя (он может пригодиться при демонтаже микросхем);
- обжимные клещи для плоских кабелей и т. п.
  

    А теперь подробно рассмотрим основное радиолюбительское орудие труда: паяльники.
Три упомянутых в списке разновидности паяльников предназначаются для следующих работ (в скобках указана примерная мощность):
- пайка выводов микросхем и других компонентов с выводами до 1 мм, а также тонких проводов (15—20 Вт);
- пайка компонентов с толстыми выводами (разъемы, лепестки, штекеры и пр.) и толстых проводов (сечением 2 мм2 и более) (40—65 Вт);
- пайка крупногабаритных деталей, например, пластин стеклотекстолита между собой (150—200 Вт).
Вполне годятся отечественные паяльники на 220 В с деревянной ручкой. Огромным их преимуществом является то, что деревянная ручка не греется так, как пластмассовая. Конечно, фирменный паяльник для пайки микросхем с мгновенным разогревом и специальным источником питания, гарантирующим изоляцию от сети и позволяющим регулировать температуру нагрева, предпочтительнее — но и существенно дороже. Неплохой промежуточный вариант — отечественный на пониженное напряжение (36 или 24 В), но к нему придется приобретать отдельный источник питания (или изготавливать его самому). Очень не советую приобретать дешевые китайские паяльники — они ничуть не лучше отечественных, разве что менее надежны. Кроме того, у них жало хотя и не требует доработки, но по непонятным причинам (скорее всего, чтобы выглядело красивее на витрине) покрыто то ли хромом, то ли никелем, и облудить такое жало — сущее мучение.
Итак, что нужно делать с паяльниками? Самый мощный паяльник можно оставить как есть, а две другие разновидности сразу придется, во-первых, проверить на предмет качества изоляции, во-вторых, доработать жала. Затем жала следует облудить.
Проверка изоляции осуществляется так: нужно взять мультиметр, установить его на самом верхнем пределе измерения сопротивления (10 МОм), один из щупов плотно прижать к жалу паяльника, другим по очереди коснуться контактов сетевой вилки. Мультиметр должен показать полный разрыв цепи. Лучше всего проделать это прямо в магазине — проще потом требовать замены. Еще лучше использовать для этой цели специальный мегометр, позволяющий заодно испытать изоляцию на пробой, хотя чаще всего такого прибора под рукой не имеется. Если у вас есть знакомый электрик, то возможно, у него такой прибор и найдется, но, на худой конец, придется обойтись и обычным мультиметром.
Итак, мы убедились, что изоляция нормальная, и паяльник не выведет из строя компоненты, которые мы будем паять. Теперь возьмемся за доработку жал. Для хороших фирменных паяльников эту операцию, естественно, делать не требуется — там жала доработаны уже как надо. А для отечественных первым делом следует аккуратно вытащить жало из паяльника. Для самого маломощного нужно расплющить жало большим молотком на плоской поверхности тисков так, чтобы толщина его постепенно сходила на нет, зажать расплющенное жало в тиски и большим плоским напильником придать ему форму, выбранную по вкусу из вариантов, приведенных на рисунке.
Жало паядьника

 
  Для паяльника средней мощности плющить необязательно, нужно только опилить жало, чтобы оно сужалось к концу.
   После формования жала для самого маломощного паяльника, который будет употребляться чаще всего и для самых ответственных работ, следует проверить, правильно ли выбрана мощность. Можно, конечно, проверить температуру жала (если у вашего мультиметра есть возможность измерения температуры), но неопытному человеку это мало что скажет. Поэтому есть простой эмпирический метод определения того, насколько мы правильно выбрали мощность. Для этого следует коснуться разогретым жалом кусочка канифоли. Если канифоль плавится и некоторое время (около пяти-десяти секунд) потом дымится — все в порядке. Если канифоль плавится плохо и жало потом дымится длительное время — паяльник недогрет (мощность мала). Если канифоль мгновенно вскипает и тут же испаряется — паяльник перегрет (мощность великовата).


    Качество пайки зависит от правильного нагрева паяльника: при  недогреве припой превращается в кашеобразную массу, а при перегреве — не задерживается на рабочей поверхности паяльника и скатывается с нее в виде капелек, канифоль же сгорает с выделением густого дыма.
    Кроме того, перегрев паяльника приводит к выгоранию его жала, образованию окалины на нем, сокращению срока его службы. Поэтому паяльник необходимо периодически отключать от сети. Но это не совсем удобно, особенно при большом объеме работ, когда паяльником приходится пользоваться длительное время. В таком случае удобен дежурный режим, при котором паяльник находится в недогретом состоянии. Перед пайкой он переводится на рабочий режим: на его спираль подается нормальное напряжение и температура жала в короткий срок доводится до нужного уровня. В перерывах между пайками, если они не превышают 5... 10 мин, паяльник не выключают, а переводят на дежурный режим.
    Поддерживать дежурный режим можно различными способами: переключением обмоток трансформатора, подключением к паяльнику полупроводникового диода или проволочного резистора.
    Самый простой способ — присоединение к одному из проводов, по которым подводится к паяльнику переменное напряжение 220 В, выключателя (тумблера). Параллельно контактам тумблера подключен полупроводниковый диод при размыкании контактов выключателя степень нагрева паяльника уменьшается.
    Для плавного изменения температуры жала паяльника можно использовать регулятор. Он позволяет регулировать мощность 50-ваттного паяльника на напряжение 220 В в пределах 25...48 Вт.

 

 
  Этот регулятор пригоден и для изменения температуры жала паяльника, рассчитанного на питание от переменного напряжения 36 В. При этом в качестве R1 необходимо использовать резистор с сопротивлением 10 кОм, a VD1 — диоды типа КД202 (кроме КД202А и КД202Б), КД206 с любым буквенным индексом или диоды старых выпусков — Д302, ДЗОЗ. Тринистором VD2 могут служить тринисторы КУ201 и КУ202 со всевозможными буквенными индексами.
   Впрочем, если финансовые возможности позволяют, то можно приобрести паяльную станцию

 

Паяльная станция

 
    Наконец, после всех этих мучений, жало следует облудить. Для этого паяльник с хорошо зачищенным жалом следует включить в сеть и после некоторого прогрева окунуть в канифоль. Следя за тем, как канифоль растекается, важно не пропустить момент, когда паяльник еще не нагрелся окончательно, но температура уже достигла точки плавления припоя. В этот момент нужно водить жалом по припою, стараясь, чтобы припой растекся по как можно большей площади как можно более равномерно (особо нужно следить за самым кончиком жала).

 

Работа с паяльником

 
 Хороший вариант— окунуть паяльник в смесь опилок, напиленных крупным напильником из бруска припоя, и порошковой канифоли. Операцию облуживания следует провести для всех трех паяльников.
Учтите, что припой постепенно растворяет медь или латунь, из которой обычно изготовлены жала, поэтому не надейтесь, что отформованного и залуженного паяльника вам хватит на всю жизнь. Периодически кончик жала следует затачивать, а когда оно станет совсем коротким — паяльник придется менять. К сожалению, к тому времени жало настолько заклинивает в нагревательном элементе, что сменить его обычно не получается независимо от "фирменности" или конструкции паяльника.

подставка


Два слова о подставках. Довольно удобные подставки есть в продаже или их можно сделать самим, если, конечно, подставка не продавалась вместе с паяльником.

При самостоятельном их изготовлении нужно стараться, чтобы пальник прочно держался и не падал, если случайно задеть его провод. В любом случае подставку следует дополнительно снабдить металлической щеткой для очистки жала.
 

 
Припой
  Детали при пайке соединяются с помощью оловянно-свинцового припоя. Он маркируется следующим образом: после букв ПОС ставится дефис, а затем число, указывающее на процентное содержание олова в припое. Наиболее распространен припой ПОС-30, содержащий 30 % олова и 70 % свинца. Он плавится при температуре около 250°. Если процентное содержание олова в припое повысить, температура его плавления уменьшится. Например, припой ПОС-40 плавится при температуре 210 °С, а ПОС-60 — около 190 °С. Температура плавления припоя уменьшается также при добавлении в него кадмия и висмута.

 
    Учитывая хорошую теплопроводность припоя, лучше всего при пайке пользоваться его небольшими кусочками, так как при контакте с большими кусками температура жала паяльника снижается и трудно взять даже маленькую каплю припоя. Особенно удобен припой в виде тонкой (диаметром 3 мм) трубочки, наполненной флюсом.

 
Флюсы
   Флюсами называют вещества, которые растворяют тонкую пленку окиси, возникающую на металлах при их нагревании, и предохраняют спаиваемые поверхности от окисления при пайке. Если пленку окиси с поверхности не удалить, припой не будет задерживаться на поверхности или же пайка окажется очень непрочной. Различают две группы флюсов: химически активные (протравы) и химически пассивные. Химически активные флюсы (соляная кислота, бура, хлористый цинк и алюминий) растворяют пленку окиси на поверхности металла, а химически пассивные только защищают спаиваемые поверхности от окисления. Пленку окиси при использовании химически пассивных флюсов необходимо удалять механическим способом, зачищая спаиваемые поверхности стеклянной шкуркой, напильником, надфилем или ножом.
    При использовании химически активных флюсов после пайки все участки, которые подвергались действию флюса, нужно тщательно промыть теплой водой. Если этого не сделать, флюс, взаимодействуя с металлом, будет разрушать его. Поэтому при пайке элементов радиоаппаратуры пользуются химически пассивными флюсами, к которым относятся канифоль, воск, стеарин и некоторые другие вещества. Наибольшее применение получила канифоль, которая применяется как в твердом, так и жидком виде. Жидкая канифоль особенно удобна при пайке в труднодоступных местах, на которые она может быть нанесена кисточкой. Приготовить жидкую канифоль можно самому. Для этого одну часть размельченной канифоли надо растворить в двух-трех частях денатурированного, борного, винного или медицинского спирта. Хранят жидкую канифоль в стеклянных баночках, закрываемых крышкой или пробкой.
    Если канифоль, размельченную до порошка, смешать с глицерином до густоты сметаны, получится хорошая паста для пайки. Она сохраняется, не затвердевая, длительное время и часто заменяет жидкую канифоль. Пасту можно хранить в любой посуде с крышкой.

Комментарии принадлежат их авторам. Мы не несем ответственности за их содержание.
 Домашняя мастерская. Приборы и инструменты
Технический Директор
Технический Директор
Дата регистрации: 17.07.2010
Откуда: Спиртогонск
Сообщений: 2088
не в сети
Вместо клещей для снятия изоляции лучше использовать обжигатель - он полностью исключит обрыв жил, что важно при зачистке тонкого многожильного провода. Обжигатель можно сделать из куска нихромовой проволоки толщиной 0,4 - 0,8 мм, концы которой прикрепляются к медным шинам, а они, в свою очередь, к изоляционной ручке - основанию. Проволоку изгибают петелькой.
На медные шины подают напряжение с понижающего трансформатора. Напряжение надо предварительно подобрать экспериментально, подключив обжигатель к мощному трансформатору со вторичной обмоткой на 12В. Первичная обмотка включается в сеть через ЛАТР. Подобрав нужный нагрев, измеряют напряжение на обжигателе и ток через него и на это напряжение и ток рассчитывают трансформатор.
При работе с обжигателем следует помнить о токсичности выделяемого дыма.
 Домашняя мастерская. Приборы и инструменты
Администратор
Администратор
Дата регистрации: 07.08.2008
Откуда: Тирасполь
Сообщений: 7024
не в сети
Лишнее...
Есть современные клещи для снятия изоляции. Очень качественно и быстро снимают изоляцию.

Для радиолюбителя достаточно ножом снять...
 Домашняя мастерская. Приборы и инструменты
Технический Директор
Технический Директор
Дата регистрации: 17.07.2010
Откуда: Спиртогонск
Сообщений: 2088
не в сети
Не соглашусь. Тонкие жилы по-любому частично оборвутся, а если ножом, то и на толстых надрезы будут - качество на уровне китайскогоОткрыть изображение в новом окне
Обжигатель лучше всего, но два минуса - вонь и МГТФ не возьмёт.
Думаю, всё-же не лишнее будетОткрыть изображение в новом окне
 Домашняя мастерская. Приборы и инструменты
Модератор
Модератор
Дата регистрации: 26.01.2010
Откуда: Тирасполь
Сообщений: 3864
не в сети
Ничего не обрезается. Только нужно брать качественный инструмент для зачистки.
 Домашняя мастерская. Приборы и инструменты
Технический Директор
Технический Директор
Дата регистрации: 18.12.2008
Откуда: Тирасполь
Сообщений: 2069
не в сети
что-то я не понял как обжигатель функционирует...
 Домашняя мастерская. Приборы и инструменты
V.I.P.
V.I.P.
Дата регистрации: 24.06.2011
Откуда: Мухосранск
Сообщений: 2576
в сети
Берёшь вилку, нагреваешь её до 200*С, вставляешь провод между двумя её зубчиками и протягиваешь провод 10 мм. Изоляция остаётся на зубцах вилки.
 Домашняя мастерская. Приборы и инструменты
Технический Директор
Технический Директор
Дата регистрации: 17.07.2010
Откуда: Спиртогонск
Сообщений: 2088
не в сети
Гром, чтож тут непонятного...
Провод прижимаешь к раскалённой нихромовой проволоке, она прожигает изоляцию, поворачиваешь, чтобы по всей окружности (кольцом ) прожечь и снимаешь изоляцию.Все жилы гарантированно остаются целыми.
 Домашняя мастерская. Приборы и инструменты
Модератор
Модератор
Дата регистрации: 26.01.2010
Откуда: Тирасполь
Сообщений: 3864
не в сети
вояки отказались от такого метода, так как установили, что в месте нагрева деформируется кристаллическая решетка металла проводника, и в дальнейшем это приводит к изломам.
 Домашняя мастерская. Приборы и инструменты
V.I.P.
V.I.P.
Дата регистрации: 24.06.2011
Откуда: Мухосранск
Сообщений: 2576
в сети
Интересно))) А когда этот же проводник впаиваешь горячим паяльником в плату - та же кристаллическая решётка не деформируется? )))
 Домашняя мастерская. Приборы и инструменты
Администратор
Администратор
Дата регистрации: 07.08.2008
Откуда: Тирасполь
Сообщений: 7024
не в сети
Когда прогреваешь паяльником, прогревается большая часть провода, провод однообразно изменен. а при прогреве проволокой провод изменен в узкой части, в которой впоследствии может обломиться...
 Домашняя мастерская. Приборы и инструменты
Технический Директор
Технический Директор
Дата регистрации: 17.07.2010
Откуда: Спиртогонск
Сообщений: 2088
не в сети
Ну дык мы ж вначале зачищаем, потом чаще всего паяем. Провод вначале прогревается в узком месте, а потом при пайке - на большом участке, захватывающем и то узкое кольцо.
А клещи? Если они прорезают изоляцию до жилы, могут сделать надрез на жиле, что гораздо заметнее снизит прочность.
А если не достают до жилы, прорезая изоляцию не на всю толщину, то прижимают её к жиле, и стягивая изоляцию, мы тянем вместе с ней жилу, рискуя её оборвать ( если тонкая). Например, провод от современных телефонных наушников вряд-ли зачистишь клещами, а обжигателем - пожалуйста.
Да и клещи со временем изнашиваются, их надо точить, заводское качество заточки при этом трудно обеспечить...
 Домашняя мастерская. Приборы и инструменты
Студент
Студент
Дата регистрации: 09.10.2012
Откуда: СССР
Сообщений: 5
не в сети
чуток про флюс.. сколько ни попадалось рецептов самопальных флюсов на базе канифоли, везде написано "канифоль растворить в спирте".. однако, есть минусы - спирт дольше растворяет, быстрее высыхает в таре, да и дороже он..
гораздо интереснее растворять канифоль в ацетоне - спиртовых минусов нет, плюс ещё и обезжиривание ацетоном более эффективно.. во всяком случае, печатки намного лучше паяются - припой "сам липнет" и пайка красивая получается..
а спирту (нетехническому :) есть гораздо более интересное прменение.. ;)
 Домашняя мастерская. Приборы и инструменты
Технический Директор
Технический Директор
Дата регистрации: 08.02.2009
Откуда: Днестровск
Сообщений: 2124
не в сети
В продаже имеется только два вида растворителей - уайтспирит и дихлорэтан, ацетона нет. Эти два растворителя подойдут?
 Домашняя мастерская. Приборы и инструменты
Технический Директор
Технический Директор
Дата регистрации: 18.12.2008
Откуда: Тирасполь
Сообщений: 2069
не в сети
Йопт вы чего? Какая канифоль в спирте? Что совсем у вас так туго, что купить ЛТИ-120 в цивильной баночке с кисточкой не можете?
 Домашняя мастерская. Приборы и инструменты
Модератор
Модератор
Дата регистрации: 25.02.2009
Откуда: ПМР Рыбница
Сообщений: 2070
не в сети
Остатки ЛТИ-120 после пайки всё равно необходимо смывать.
Уайтспирит не пойдёт, он оставляет масляничные следы. Лучше всего ацетон или, при его отсутствии - "заменитель ацетона".
 Домашняя мастерская. Приборы и инструменты
Технический Директор
Технический Директор
Дата регистрации: 08.02.2009
Откуда: Днестровск
Сообщений: 2124
не в сети
Гром, у нас есть 10 генераторов с водородом по 4 килограмма в каждом и объемом по 60 кубов каждый, а вот этого нет, а у вас что... нет водородных генераторов?!! Не может быть!
 Домашняя мастерская. Приборы и инструменты
Технический Директор
Технический Директор
Дата регистрации: 18.12.2008
Откуда: Тирасполь
Сообщений: 2069
не в сети
ацетон и спирт тоже налево-право не продаются, только если найдете завод-производитель или фирму-поставщика.
 Домашняя мастерская. Приборы и инструменты
V.I.P.
V.I.P.
Дата регистрации: 24.06.2011
Откуда: Мухосранск
Сообщений: 2576
в сети
Места знать надо!
"Гром, у нас есть 10 генераторов с водородом по 4 килограмма в каждом и объемом по 60 кубов каждый, а вот этого нет, а у вас что... нет водородных генераторов?!! Не может быть!"
))))))))
 Домашняя мастерская. Приборы и инструменты
Инженер
Инженер
Дата регистрации: 03.01.2012
Откуда: Новосибирск
Сообщений: 841
не в сети
В продаже имеется только два вида растворителей - уайтспирит и дихлорэтан, ацетона нет. Эти два растворителя подойдут?
__________________________


Канифоль всё же лучше в медицинском спирте растворить
Ацетон сейчас чистый не купишь, бодяжат кто во что горазд, да и вонь страшная при пайке(впрочем некоторые балдеют )
А смывать классика: СБС (40% бензина, 60% спирта).
Главное чтобы спирт без воды был, достаточно пары процентов воды - и пойдут белые разводы.
Поэтому строго аптечный.
 Домашняя мастерская. Приборы и инструменты
V.I.P.
V.I.P.
Дата регистрации: 24.06.2011
Откуда: Мухосранск
Сообщений: 2576
в сети
Аптечный спирт ацтой. Купил, а там 30% воды. Годится только для протирания проводов от пыли.
 Домашняя мастерская. Приборы и инструменты
Технический Директор
Технический Директор
Дата регистрации: 17.07.2010
Откуда: Спиртогонск
Сообщений: 2088
не в сети
У нас в аптеке даже такой спирт не найдёшь...
Спиртовку приходится одеколоном заправлять.
 Домашняя мастерская. Приборы и инструменты
Студент
Студент
Дата регистрации: 09.10.2012
Откуда: СССР
Сообщений: 5
не в сети
  • уайтспирит и дихлорэтан, ацетона нет
ацетон в радиоларьках вряд-ли найдёшь.. ищи в "лакокрасках" или в строительных магазах.
  • Эти два растворителя подойдут?
нет, сильно уж они активные.. ацетон - наше всё! :)
 Домашняя мастерская. Приборы и инструменты
Технический Директор
Технический Директор
Дата регистрации: 18.12.2008
Откуда: Тирасполь
Сообщений: 2069
не в сети
Цитата:
У нас в аптеке даже такой спирт не найдёшь...
Спиртовку приходится одеколоном заправлять.

Жесть какая! А для приема внутрь в магазине 96% спирта нет?
 Домашняя мастерская. Приборы и инструменты
V.I.P.
V.I.P.
Дата регистрации: 24.06.2011
Откуда: Мухосранск
Сообщений: 2576
в сети
Тут алкоголиков нет.
 Домашняя мастерская. Приборы и инструменты
Технический Директор
Технический Директор
Дата регистрации: 18.12.2008
Откуда: Тирасполь
Сообщений: 2069
не в сети
Цитата:
Остатки ЛТИ-120 после пайки всё равно необходимо смывать.

да ладно, ты ж не ведрами на плату его наносишь... Из-за 3-7% солянокислого анилина отмывать?
 Домашняя мастерская. Приборы и инструменты
Технический Директор
Технический Директор
Дата регистрации: 17.07.2010
Откуда: Спиртогонск
Сообщений: 2088
не в сети
Цитата:
ГРОМ
А для приема внутрь в магазине 96% спирта нет

В каком магазине? Левоподвальном, что-ли?
 Домашняя мастерская. Приборы и инструменты
Студент
Студент
Дата регистрации: 09.10.2012
Откуда: СССР
Сообщений: 5
не в сети
и ещё один маленький трючок с облуживанием жала паяльника:
жало замечательно залуживается с помощью отрезка экранирующей оплётки (желательно - медной), пропитанного канифолью и припоем.. просто нагреть паяло и повозюкать концом жала по оплётке.. а т.к. оплётка "шершавая", заодно сдираются всякие окислы и нагар..
так можно "подновлять" полуду каждый раз после включения и перед выключением паяльника.. ну и "в процессе", естессно.. :)
если лениво - можно просто куском наждачки сдирать нагар при ещё не остывшем жале - полуда остаётся.. :)

Разное

Из старых спиц от велосипеда или зонта, вплавленных паяльником в цилиндрические куски пластмассы, получаются удобные регулировочные отвертки.

Интересно

При замене электролитических конденсаторов, кроме соблюдения полярности, не следует значительно превышать допустимое рабочее напряжение.
Например, если конденсатор рассчитан на рабочее напряжение 16 В, то при установке нового той же емкости, но рассчитанного на напряжение 300 В после непродолжительной эксплуатации произойдет его расформовка, и емкость его значительно уменьшится.